Cum se poate remedia ventilația problematică din subsolul garajului?
Bună ziua! Am o întrebare privind reorganizarea ventilației subsolului garajului. Dimensiunile subsolului sunt 6x4x2 m pe întreg perimetrul garajului, adică subsolul este exact sub garaj. Situația este următoarea: Orificiile de admisie și de evacuare sunt amplasate pe același perete scurt. Evacuarea trece printr-un cot prin FBS în exterior, lungime de aproximativ 3 m, cu un deflector Hanjenkov (TsAGI) confecționat și instalat în colțul de sus al subsolului.
Admisia trece, de asemenea, printr-un cot prin FBS și este coborâtă printr-un canal de ventilație în celălalt colț până la podea, la ~25-30 cm de podeaua subsolului. Această schemă este incorectă, deoarece se creează o „punte” și o zonă de stagnare în colțurile îndepărtate ale subsolului. Dacă se mută, prelungind admisia sau evacuarea printr-un canal de ventilație, se poate obține o schemă diagonală, dar ce este de preferat să se mute, admisia sau evacuarea?
Dacă se presupune o ventilație combinată, prelungirea evacuării și instalarea unui ventilator axial, deși deflectorul funcționează excelent (am verificat atât cu fum, cât și cu o bandă de hârtie), pe canalul de ventilație care prelungește evacuarea, care are 6 metri, ventilația nu va funcționa fără forțare din cauza rezistenței locale a canalului.
Dacă se prelungește admisia după aceeași schemă, lăsând evacuarea așa cum este (naturală), atunci admisia aproape că nu va exista din nou din cauza rezistenței locale a canalului de ventilație, sau să se instaleze un ventilator pe admisie. Diametrele de admisie și evacuare sunt de 125 mm, nu există posibilitatea de a le modifica, nici de a muta evacuarea sau admisia prin mijloace de construcție.
Ventilația naturală cu aceste diametre și configurație, conform calculelor, nu funcționează, dar în practică există, probabil datorită deflectorului, dar rămân zone de stagnare în colțurile îndepărtate.
La prelungirea admisiei conform schemei de ventilație naturală, canalul de ventilație va trebui evident făcut înclinat „în jos”? Deși va funcționa extrem de prost din cauza pierderilor prin rezistența canalului în sine. Cum să procedați?
Cât costă racordarea la gaz a unei case private: prețul organizării furnizării de gaz 
Cele mai bune mașini de spălat cu uscător: clasamentul modelelor și sfaturi pentru cumpărători 
Ce este temperatura de culoare a luminii și nuanțele alegerii temperaturii lămpilor în funcție de nevoile dumneavoastră 
Înlocuirea cazanului pe gaz într-un apartament: documentarea înlocuirii + norme și cerințe principale
Bună ziua, Alexandru.
Admisia depinde de capacitatea maximă a canalului și de forța de tiraj a evacuării. În cazul dumneavoastră, este preferabil să mutați admisia, deoarece evacuarea funcționează și deja creează o anumită mișcare a aerului. Nu aș sfătui să o atingeți inutil. Capacitatea de admisie cu diametrul țevii de 125 mm este suficientă pentru o încăpere cu un volum de 48 m3.
Pentru a înțelege cum va funcționa sistemul de ventilație în ansamblu, trebuie măsurată viteza fluxului de aer a canalului de evacuare. Se poate acționa experimental, deoarece problema trebuie oricum rezolvată. Mutați admisia și verificați care este forța de tiraj a evacuării.
Dacă hârtia de ziar este trasă vizibil, atunci aerul circulă. Dacă se lipește ușor de orificiu, instalați un ventilator de evacuare pe ieșire, sporind astfel admisia de aer proaspăt și schimbul de aer în ansamblu.
Vă recomand să cumpărați direct un ventilator cu senzor de umiditate. Setându-l la un anumit nivel, acesta se va porni/opri automat fără participarea dumneavoastră.
Vă sfătuiesc să consultați suplimentar articolele:
1. Ventilația subsolului – aici sunt informații generale.
2. Conducte de aer din plastic – varietăți cu recomandări pentru alegere. Vă va fi util în etapa de mutare a admisiei.
3. În locul unui ventilator cu senzor de umiditate se instalează adesea ventilatoare de canal, această soluție este potrivită și pentru dumneavoastră. Parametrii de lucru și tipurile sunt prezentate în detaliu în acest articol.
Bună ziua, Alexei! Vă mulțumesc pentru răspuns! De fapt, în timp ce așteptam răspunsul, nu am stat degeaba și, pe baza propriilor concluzii speculative, intuiției și studiilor tehnice, am prelungit tocmai admisia prin canalul de ventilație 🙂
Desigur, pe admisie a trebuit să instalez un ventilator de canal (axial), la fel ca și pe evacuare în experimente. Pe admisie, cu o capacitate puțin mai mică. Deflectorul funcționează atunci când bate vântul, iar dacă nu, atunci și evacuarea funcționează fără ventilator, dar atunci se obține practic o ventilație mecanizată completă 🙂 În general, analizez variantele, nu sunt prea multe 🙂
În ceea ce privește aparatul, m-am gândit deja să evaluez măcar în cifre diferența dintre admisie și evacuare, problema este în curs de rezolvare.
În ceea ce privește senzorul de umiditate. Practic, trebuie să comparăm umiditatea aerului “din exterior” și în interior, să recalculăm umiditatea absolută în ambele părți și abia apoi să decidem dacă să ventilăm cu acest aer sau nu. Electronica poate face acest lucru, altfel se poate “introduce” mai multă umiditate decât există, iar pereții subsolului nu sunt încă izolați, adică sunt reci și nimeni nu a anulat punctul de rouă…
1. Aici totul este clar, dar prin metodă constructivă nu mai pot schimba nimic, sau va fi foarte costisitor.
2. Folosesc conducte de plastic de Ø125 mm “VENTS”, ventilatoarele sunt tot de la acest producător, VKO
Înțeleg că admisia trebuie să fie mecanizată permanent, de aceea și canalul de ventilație al admisiei poate fi montat “drept”. Iarna, ventilatorul de admisie se pornește episodic, în plus, pe admisie am o clapetă electrică. Cu evacuarea va trebui să mă gândesc.