Reparația pompei „Malîș" cu propriile mâini: o privire de ansamblu asupra celor mai frecvente defecțiuni

Pentru nevoile casnice utilizați pompa electrică submersibilă Malîș, dar ea, ca orice altă tehnică, necesită intervenție în timp? Deși construcția sa este simplă și destul de fiabilă, fără experiență în reparații este dificil să găsiți defecțiunea fără a apela la serviciile unui specialist.

Recunoașteți, ar fi bine să îl reparați singur pentru a economisi la deplasarea angajatului organizației de service.

Vă vom îndruma cum să efectuați reparația pompei Malîș cu propriile mâini, fără a apela la ajutorul specialiștilor. În articol sunt prezentate principalele tipuri de defecțiuni și modalitățile de detectare a acestora. Au fost selectate scheme ale dispozitivului și ansamblării elementelor componente ale agregatului, ceea ce simplifică lucrările independente.

Pentru ușurința înțelegerii informațiilor, vă propunem un proces etapizat de remediere a defecțiunilor, însoțit de un videoclip. De fapt, nu este dificil – este suficient să aveți kitul de reparație, care este inclus obligatoriu în livrarea pompei.

Modificațiile pompei și diferențele caracteristice

Vibrante pompe submersibile au fost inventate cu mult timp în urmă. În 1891, inginerul rus V. G. Șuhov a folosit principiul vibrației pentru o pompă. Apropo, un sistem similar este utilizat în pompa de benzină auto.

Mai târziu, argentinianul T. Belloc a îmbunătățit schema — aceasta este utilizată fără modificări deosebite și astăzi.

Există o mare varietate de pompe submersibile vibrante. Dar toate au aproximativ același dispozitiv și principiul de reparație este același.

Primele astfel de dispozitive pentru uz casnic au fost fabricate de italieni. În URSS, proiectanții fabricii moscovite „Dinamo" sub conducerea lui M. E. Breitor au început să le dezvolte la sfârșitul anilor 1960. Și din 1971, pompa vibratorie de uz casnic a început să fie fabricată la întreprinderile URSS — s-a resimțit pasiunea pentru unificare.

Compoziția aproximativă a kitului de reparație pentru pompa Malîș și modificări similare

Pompele au fost fabricate în Erevan, Livnî, Moscova, Bavlenî și în multe alte întreprinderi. Putem menționa doar cele mai cunoscute mărci: «Maliș», «Neptun», «Strunoc», «Sega», «Ruceec», «Urojai», «Bosna», «Caștan».

Toate acestea, de fapt, se deosebeau prin denumiri și forma carcasei. Și nici măcar asta nu era întotdeauna. Aici pot fi incluse și construcțiile italiene și chinezești. De exemplu, «Jerelțe».

Pompa «Strunoc» nu o poate deosebi de «Maliș» nici măcar un specialist — doar după marcaj.

Toate acestea sunt variații ale aceleiași scheme. Uneori denumirile se schimbau, dar esența rămânea aceeași. De exemplu, cunoscutul acum «Maliș — M» cu puțin timp în urmă era «Sega» și «Ruceec». De aceea defecțiunile “Ruceec” și metodele de remediere sunt foarte asemănătoare cu cel mai apropiat concurent – “Maliș”.

Dacă ignorăm confuzia cu diferite denumiri, pe scurt toate variațiile se reduc la trei-patru tipuri de pompe submersibile:

• «Maliș» – model de electro-pompă submersibilă vibratoare cu admisie inferioară de apă. Cea mai puternică modificare dintre toate, dar nu este potrivită pentru funcționarea la fund — poate capta murdărie sau nămol de pe fund și se poate defecta.
• «Maliș — M» variantă cu admisie superioară de apă. Puțin mai slab, dar nu captează murdăria de pe fund. Se defectează mai rar din cauza supraîncălzirii — pur și simplu, chiar dacă nivelul apei scade și admisia se oprește, carcasa se răcește totuși — aceasta rămâne scufundată.
• «Maliș — K» – model cu admisie inferioară de apă, dar echipat cu termoreleu și cablu cu trei conductori cu împământare. Prezența termoreleului influențează pozitiv durata de viață și fiabilitatea, dar crește costul acestuia. Anterior această modificare era destinată exclusiv exportului.
• «Maliș — 3» – model compact cu diametrul de 80 mm pentru puțuri înguste.

În orice caz, pompele vibratoare sunt apreciate pentru compactitate, ieftinitate și simplitate. În plus, ele suportă destul de bine șocurile hidraulice, care apar la închiderea conductei de apă, de exemplu. Deși nici aici nu trebuie exagerat — o astfel de practică frecventă totuși defectează pompa.

Pompele chiar și ale aceluiași model pot diferi ușor: lustruirea sau acoperirea cu pulbere a carcasei, de exemplu. Dar piesele lor, de regulă, sunt interschimbabile.

Dispozitivul și principiul de funcționare al agregatului

Principiul de funcționare este simplu. Mecanismul de admisie și ridicare a apei cu ajutorul pistonului și al supapei este cunoscut încă din antichitate de la Heron din Alexandria. Toată diferența constă în faptul că schema a fost adaptată pentru motor electric.

Curentul electric alternativ își schimbă direcția de mai multe ori pe secundă. În Rusia este adoptat standardul de 50 Hz. Aceasta înseamnă că într-o secundă curentul își schimbă polaritatea de 50 de ori.

Prin urmare, miezul de fier, introdus într-un câmp magnetic creat de un curent cu o astfel de frecvență, va vibra cu frecvența schimbării polarității. Dacă la acest miez se adaugă un piston cu supapă, va rezulta o pompă.

Toate acestea sunt variante ale aceleiași scheme de funcționare. Nu există o diferență semnificativă în principiile efectuării reparațiilor lor.

Corpul pompei este format din două jumătăți. Într-una dintre ele se află bobina electrică care creează un câmp electromagnetic, iar în cealaltă este amplasată întreaga mecanică cu miezul de oțel.

Bobina are un miez în formă de U. Asamblată, această piesă se numește jug. Este presată în corp și umplută pentru etanșeitate și izolare cu un compus — rășină bakelită plastifiată cu adaos de nisip de cuarț, pentru o mai bună conductivitate termică.

În cealaltă jumătate a corpului se află camera hidraulică. În ea se află miezul pe un amortizor de cauciuc. Mișcarea miezului este corectată de o membrană de cauciuc. Pe miez este montat un piston. Iar pentru dirijarea fluxului de lichid pompat, pe conducta de aspirație se instalează o supapă de reținere.

Mai simplu spus: bobina magnetizează, miezul vibrează, amortizorul funcționează ca o garnitură de etanșare a corpului și readuce miezul în poziția neutră, membrana împiedică oscilarea miezului, pistonul împinge apa, supapa asigură mișcarea acesteia într-o singură direcție.

Așadar, întreaga construcție — simplă și eficientă.

Pompele Maliș și modificările lor sunt fabricate cu aspirație inferioară și superioară de apă. Agregatele cu aspirație inferioară se defectează mai des, deoarece la concurente motorul se răcește mai bine.

Principalele tipuri de defecțiuni și cauzele lor

Toate defecțiunile pot fi reduse la două tipuri:

• partea electrică;
• partea mecanică.

La rândul său, fiecare dintre ele poate fi împărțită în două subgrupuri: nefuncționarea completă și perturbarea parțială a funcționării.

Pierderea parțială a funcționalității pompei nu înseamnă neapărat o dereglare. Uneori cauza constă în defectarea unor piese separate. Dar să începem pe rând.

Tipul #1 — defecțiuni ale părții electrice

Cea mai frecventă defecțiune este defectarea bobinei. Arderea completă sau străpungerea izolației către corp. Mai rar are loc desprinderea compusului de corp. Cauza defecțiunilor este una singură — funcționarea „la uscat”, fără apă, ceea ce provoacă supraîncălzirea bobinei.

Atunci izolația arde, compusul se degradează și, din cauza diferenței de dilatare termică a diferitelor materiale, are loc delaminarea umpluturii și căderea jugului din corp.

Uneori pompa încetează complet să pompeze, dar poate și sparge corpul. Aceasta este cea mai neplăcută defecțiune, care poate fi evitată doar prin respectarea regulilor de exploatare.

La căutarea defecțiunii, va trebui să o dezasamblați. Datorită construcției simple, veți putea să o demontați în componentele sale constitutive.

Tipul #2 — defecțiuni ale părții mecanice

Aici este o diversitate completă de cauze și consecințe:

1. Depunerea de calcar pe componente. Apare din cauza pompării apei dure. Este un depozit alb de calcar, precum piatra din fierbător. În funcționare nu se simte prea mult, dar după o depozitare îndelungată, de exemplu în perioada de iarnă, calcarul poate bloca pistonul. Defecțiunea este rară, de obicei doar îngreunează dezasamblarea și reduce ușor performanțele pompei.
2. Încălcarea integrității carcasei. Impresia este că a fost tăiată cu o pilă sau cu o freză. De obicei, marginea superioară a carcasei. Cauza este simplă — contactul cu suprafața de beton a puțului în timpul funcționării.
3. Înfundarea cavității de lucru a pompei. De exemplu, cu nisip. Nisipul și pietricelele, crenguțele, algele — toate acestea afectează etanșeitatea supapei pe scaun. Nu este critic, dar neplăcut — pompa nu dezvoltă puterea nominală.
4. Slăbirea îmbinărilor filetate. Apare din cauza vibrațiilor, se întâmplă rar. De exemplu, piulițele care fixează pistonul se desfac. Consecințele pot fi foarte grave — până la distrugerea carcasei.
5. Modificarea proprietăților cauciucului. Duce la scăderea puterii pompei. În cazuri rare, are loc o oprire completă a funcționării.

Cea mai capricioasă și sensibilă la slăbirea proprietăților cauciucului este, oricât de ciudat ar părea, amortizorul masiv. Cauciucul prea elastic contribuie la deteriorarea miezului, iar cel prea dur duce la scăderea amplitudinii vibrației și la pierderea puterii.

În plus, la rotirea miezului în amortizor, proiecția bazei tijei (pe tijă este presată o piesă numită armătură) nu se potrivește complet cu jugul și se atrage mai greu de acesta. Pistonul rigid deplasează apa mai prost. Pistonul deteriorat nu pompează deloc.

Supapa, la pierderea elasticității, funcționează mai prost, dar pompa nu se defectează complet. Același lucru îl observăm și la dereglarea reglajului supapei.

Uneori are loc doar o pierdere de putere. Adesea, cauza este din nou pornirea pompei fără a fi scufundată în apă. Cel mai adesea, acest lucru se întâmplă din cauza neglijării regulilor de exploatare.

De exemplu, suspendarea pompei pe un cablu de oțel și fără amortizor — prinderea pompei trebuie obligatoriu să amortizeze! De aceea, în set intră o firă de pescuit sau o sfoară de nailon și un inel de amortizare pentru prindere.

Cunoscând construcția pompelor din seria Malîș, puteți face față fără probleme reparației agregatelor cu propriile mâini.

Algoritmul de căutare și eliminare a defecțiunilor

Dacă pompa refuză să funcționeze sau o face neconvingător, atunci primul lucru pe care trebuie să îl faceți este să o deconectați de la rețea și să o scoateți la suprafață.

Etapa #1 — inspecția exterioară atentă

În continuare, urmează deconectarea furtunului de alimentare și o inspecție vizuală. Verificați dacă există daune vizibile.

Din păcate, fisurile din carcasă se tratează doar prin înlocuirea completă a carcasei. Dar și aici trebuie să rețineți că nu apar pur și simplu într-o turnare sub presiune — aici se ascunde o altă cauză.

Dacă carcasa este intactă, cu testerul verificați rezistența bobinelor și prezența scurtcircuitului la carcasă. Un jug funcțional va indica o rezistență de aproximativ 10 ohmi. Niciunul dintre contacte (cu excepția împământării) nu trebuie să producă un scurtcircuit la carcasa pompei.

Dacă există — situația este gravă. Înlocuirea bobinei de unul singur este foarte dificilă și încercarea duce la rezultate slabe. Cu toate acestea, recomandările pe această temă vor veni puțin mai târziu.

Dacă totul este în regulă cu carcasa și instalația electrică, suflați prin pompă. Adică pur și simplu să suflați în orificiile de aspirație și de refulare. În ambele direcții, aerul trebuie să treacă liber.

Dar dacă suflați brusc în conducta de refulare, supapa trebuie să se închidă și să blocheze alimentarea cu aer.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, indică în mod clar o defecțiune în reglajul pompei. Apoi, scuturați pompa. Nu trebuie să se audă nimic zgomotos în interiorul ei. Cauza zgomotelor străine este delaminarea compusului sau distrugerea părții mecanice.

Dacă aveți îndoieli cu privire la necesitatea dezasamblării, iar pompa pur și simplu a pierdut putere, încercați să evitați dezasamblarea. În primul rând, spălați pompa cu un jet de apă. Scopul este de a elimina nisipul și resturile din interior.

Apoi, încercați să o scufundați într-o găleată cu apă. În apă adăugați oțet de 9% (aproximativ 100 g per găleată) sau un pliculeț de acid citric. Lăsați timp de aproximativ șase ore. Apoi spălați din nou cu un jet de apă. Scopul procedurii este simplu — de a îndepărta depunerile de calcar.

Apoi verificați reglajul supapei. Aceasta trebuie să nu fie închisă ermetic și să aibă un joc de 0,5 — 0,8 mm. Pur și simplu slăbiți contrapiulița și piulița de strângere de la aspirația pompei și reglați. De îndată ce ați atins setarea corectă, fixați cu contrapiulița. Procesul este ușor de controlat.

Scufundați pompa fără furtun într-o găleată cu apă. Astfel încât să iasă doar racordul furtunului. Și o porniți. La o pompă funcțională și reglată corect, coloana de apă se ridică la aproximativ un metru.

După acest jet de apă judecați reglajul. De îndată ce ați obținut valoarea maximă — fixați rezultatul.

Am enumerat cele mai simple lucruri. Pentru restul este necesară dezasamblarea.

Etapa #2 — privirea atentă din interior

În primul rând, trebuie să dezasamblați pompa. În prealabil, este recomandabil să faceți marcaje pe carcasă. Pentru a o asambla corect mai târziu.

Din păcate, a deșuruba doar șuruburile de fixare ale unei pompe noi nu este suficient — în timpul funcționării, îmbinarea filetată se oxidează atât de mult încât dezasamblarea ei este o adevărată provocare. Cel mai bun ajutor sunt răbdarea și lichidul WD40.

Apropo, în trecut, la fabrică, pe știfturile de legătură, pentru a evita slăbirea, se bătea cu poanson. Astăzi se procedează mai uman și se folosesc piulițe cu fixator din plastic. Exact acestea trebuie montate și la asamblare.

Dacă dezasamblarea nu reușește, trebuie să recurgeți la ferăstrău sau la polizor unghiular (flex). Foarte atent, fără a deteriora carcasa. Șuruburile standard este mai bine să le înlocuiți cu șuruburi cu cap hexagonal interior — acestea sunt apoi mai ușor de deșurubat.

Apropo, dezasamblarea și asamblarea trebuie făcute după același principiu ca la roțile auto sau blocul motor — strângem sau slăbim prinderile treptat, în cruce.

După reparație, nu este rău să înlocuiți șuruburile standard cu caneluri cu șuruburi cu cap hexagonal interior — acestea sunt mai ușor de deșurubat.

Pompa se desface în două jumătăți — în partea superioară, jugul este turnat în compus, iar în partea inferioară se află toată mecanica.

Etapa #3 — eliminarea defecțiunii electrice

În jumătatea electrică, ne uităm la compus. Dacă s-a desprins, atunci, prin ciocănire ușoară cu ciocanul pe carcasă, determinăm zona. Dacă este mică, se poate încerca remedierea defecțiunii prin turnare de rășină epoxidică.

Dacă ansamblul iese din carcasă, atunci pe compus aplicăm o crestătură superficială (cu polizorul) nu mai adâncă de 1 mm.

Și fixăm ansamblul la loc cu ajutorul unui material de etanșare folosit la repararea parbrizelor auto. Rășina epoxidică nu este potrivită — este insuficient de plastică și pur și simplu va crăpa ulterior din cauza vibrațiilor.

Presarea bobinei la loc este dificilă — poate fi necesar un presă cu forța de aproximativ 300 kg. Se poate încerca și rebobinarea bobinei, dacă aceasta s-a ars. Dar aici este mai complicat.

Mai întâi se încălzește carcasa pentru a o scoate. Aproximativ până la 120 de grade. Până când compusul se desprinde. Este mai bine să faceți acest lucru în aer liber — compusul care arde nu este foarte sănătos.

Ciocănind cu atenție, se eliberează carcasele bobinelor (sunt două) de resturile de compus. Se desfășoară conductorul vechi de pe ele. Apoi se înfășoară înfășurări noi. Conductor cu diametrul de 0,65 mm, marca PETV. Spiră lângă spiră, aproximativ opt straturi fiecare bobină.

Cablurile bobinelor se conectează prin lipire la un conductor rezistent la umiditate, cu secțiunea de 0,75 în izolație dublă. Apoi bobina se toarnă în carcasă cu rășină epoxidică, adăugând nisip cuarțos calcinat.

Dar, în general, această metodă de reparație nu este foarte fiabilă — la fabrică, echipamentele și materialele permit realizarea acestui lucru mai calitativ. Și repararea părții electrice poate fi recomandată doar în cazuri extreme. În rest, este mai bine să contactați producătorul.

Defecțiunile de natură electrică pot fi remediate de către dumneavoastră numai dacă aveți experiență în efectuarea unor astfel de lucrări. În caz contrar, este mai ieftin să cumpărați o piesă nouă.

Totuși, dacă aveți mult timp liber, o mașină de bobinat și abilități de lucru cu dispozitive electrice, puteți încerca. Dar de cele mai multe ori se dovedește a fi mai ieftin să înlocuiți complet bobina împreună cu jumătate din carcasă. La fabrici, de altfel, așa se procedează. Puteți considera aceasta o reparație agregată.

Etapa #4 — remedierea dereglărilor mecanice

Cu mecanica este mai simplu. Scoateți cu grijă ansamblul din carcasa pompei. În primul rând, identificați vizual defecțiunile: deteriorări, rupturi, fragmente de șaibe și așa mai departe. Dacă există negreață și urme de ardere, verificați din nou partea electrică.

Dacă există urme de uzură mecanică pe piesele metalice, verificați jocurile și amortizorul și reexaminați din nou partea electrică pentru a detecta delaminarea compusului. Acest lucru se poate face prin lovirea cu un ciocan – în zona de delaminare, sunetul va fi mai înfundat.

Uneori, uzura jugului și a armăturii apare deoarece bobina se deplasează, ieșind din carcasă. Lucru care nu este întotdeauna vizibil la o pompă veche din cauza murdăriei.

La demontare, uneori apar rupturi ale membranei și amortizorului. Membrana nu afectează în mod deosebit funcționarea pompei și, dacă poate fi lipită cu clei de cauciuc, vă puteți limita la atât. În schimb, amortizorul este mai bine să fie înlocuit în acest caz.

Spălați interiorul pompei de nisip – dacă există. Îndepărtați depunerile de calcar după același principiu ca și piatra din ceainic – acid citric, oțet, detergent pentru îndepărtarea calcarului. Nu folosiți alcalii puternice și alte substanțe agresive – trebuie să curățați carcasa, nu să o dizolvați.

Cel mai adesea, pompele Malâș necesită demontare și asamblare după spălarea puțurilor. Acestea trebuie curățate regulat de nisip și incluziuni de nămol.

Apoi se verifică modul în care este orientată armătura tijei față de bobină. Proiecțiile lor trebuie să coincidă. Dacă nu, rotiți, slăbind piulițele de fixare. Distanța de la armătură la jug trebuie să fie de 5 – 8 mm.

Acest joc se reglează cu șaibe de sprijin și contrapiulițe pe baza tijei. O distanță mai mare nu va permite pompei să dezvolte puterea. Una mai mică duce la deteriorarea jugului și a armăturii, iar uneori și a carcasei.

Dacă armătura de pe tijă s-a slăbit – ceea ce se întâmplă extrem de rar – se fixează prin sertizare. Uneori se produce ruperea tijei în zona filetului de fixare a pistonului sau slăbirea filetului – în acest caz, doar înlocuirea.

Dacă pistonul s-a uzat sau și-a pierdut elasticitatea, atunci totul este simplu. Îl înlocuiți cu unul nou din setul de reparații și reglați jocul dintre acesta și locașul din carcasă. Această distanță trebuie să fie cuprinsă între 4 și 5 mm.

Acesta se reglează simplu – prin adăugarea sau îndepărtarea șaibelor de distanțare cu grosimea de 0,5 mm. Le veți găsi pe tija însăși, deasupra și dedesubtul pistonului.

La schimbarea pistonului, trebuie să vă amintiți de bucșa de oțel presată în centru. Este simplu să o scoateți din cea veche și să o presați în cea nouă. Nu sunt necesare nici măcar unelte speciale. De obicei, aceasta se introduce prin apăsare cu mâna.

Uneori, un menghin sau pur și simplu un șurub cu câteva șaibe și o piuliță vă ajută — pur și simplu montați succesiv pistonul și bucșa pe șurub și strângeți cu piulița — bucșa se așează la locul său cum trebuie. Puteți încerca chiar să faceți acest lucru direct pe tijă.

Membrana se schimbă extrem de rar — doar dacă s-a destrămat complet. Altfel, dacă este intactă și cauciucul nu și-a pierdut elasticitatea, atunci nu îi acordați prea multă atenție. Principalul este că există.

Un bun ajutor în lucrare va fi un șubler cu adâncimetru. Cu el măsurați distanța de la marginea de așezare a corpului până la scaunul supapei, iar apoi de la supapă la amortizor. Și le aduceți în concordanță.

Supapa pompei se schimbă, de asemenea, simplu — un șurub și două piulițe. Distanța dintre aceasta și orificiul de admisie se reglează prin simpla strângere a șurubului. După cum s-a spus deja, jocul ar trebui să fie între 0,6 și 0,8 mm.

Tija de pe amortizor, supapa de reținere și pistonul se fixează cu contrapiulițe. Tratați acest lucru cu seriozitate.

Dacă această fixare se deșurubează ulterior din cauza vibrațiilor, poate duce la o defecțiune gravă — tocmai una dintre principalele cauze de distrugere a corpului sau de defectare a pieselor din cauciuc.

Un element important al construcției pompei – supapa de cauciuc, care se află în corp. Aceasta acoperă orificiile de ieșire a apei, iar în absența presiunii în dispozitiv, asigură curgerea liberă a acesteia.

Asamblați cu atenție. La pompele cu admisie superioară a apei, acordați atenție coincidenței orificiilor din corp și amortizor — de aceea am făcut marcaje înainte de dezasamblarea pompei. La prima vedere, ambele părți sunt identice și este ușor să le confundați. Dacă se întâmplă acest lucru, pompa va refuza pur și simplu să funcționeze.

Șuruburile corpului, după cum s-a spus, strângeți-le în cruce, treptat. Și foarte strâns. Piulițele obligatoriu noi, cu fixator plastic. Șaibele Grower nu strică deloc. Amintiți-vă că pompa vibrează puternic în timpul funcționării, ceea ce nu le place îmbinărilor cu filet.

Verificați din nou totul. Măsurați rezistența înfășurării jugului, suflați pompa într-o parte și în cealaltă. Dacă totul este normal, treceți la verificarea într-o găleată cu apă. Coborâți pompa în apă, lăsați racordul pentru furtun afară. Sau folosiți o bucată scurtă de furtun în acest scop. Și urmăriți cum pompează apa. Totul normal - bine. Slab - reglați supapa.

După restabilirea funcționalității, pompa se instalează în fântână sau în puț.

Concluzii și material video util pe această temă

Un mic indiciu video despre reparații și diagnosticare, care vă va ajuta să efectuați reparația:

Amintiți-vă întotdeauna de siguranță! De aceea, chiar și după ce v-ați asigurat de integritatea bobinelor și de absența scurtcircuitului la carcasă, nu țineți niciodată pompa de carcasă în timpul verificării! Utilizați întotdeauna numai un suport dielectric elastic!

Și nu utilizați niciodată cablul de alimentare în astfel de scopuri. Siguranța nu este niciodată prea multă.

Aveți ceva de adăugat sau întrebări despre depanarea echipamentelor de pompare? Vă rugăm să lăsați comentarii la această postare. Formularul de contact se află în blocul de jos.